Как построить дом из бытовки

Дешево, но не сердито. Дачный дом можно сделать из бытовки

Несколько лет назад мы приобрели дачный участок. Без домика, но с бытовкой. Это было не очень презентабельное на вид сооружение на металлическом каркасе размером 2,7х6,5 м с протекающей крышей.

Мы решили перенести бытовку в другую часть участка и перестроить её в домик, в котором семья из трёх человек сможет жить, пока не построится новый дачный дом. Было решено пристроить к помещению небольшую спальню и крытую веранду, ведь летом семья большую часть времени проводит на улице. При этом конёк кровли будущей конструкции разворачивался перпендикулярно главной оси бытовки.

Новое сооружение должно было увеличиться до размеров 7х7 м и стать похожим на загородный швейцарский домик. Угол наклона его кровли должен составлять не больше 28–30 градусов от горизонта, а фасаду нужно придать определённый архитектурный ритм (в нашем случае он делится на 10 частей). Также было важно выдержать соотношение высоты дачного домика к ширине главного фасада как 1:1 или 1:1,3.

Перестройка

На новом месте залили монолитный железобетонный ленточный фундамент. После того как бетон набрал 50% марочной прочности, установили на него бытовку с помощью крана. Чтобы зафиксировать её правильное положение в горизонте, пришлось подложить под полозья антисептированные доски.

Из деревянного бруса сечением 100х50 мм была собрана рама пристройки, поставлены опорные столбы веранды и устроены горизонтальные прогоны для опоры стропильной системы. Снаружи на стены была нашита обрешётка для крепления сайдинга. Каркас стен и пола пристроенной комнаты был заполнен утеплителем. Снаружи стены были укрыты ветрозащитной мембраной, а изнутри защищены от проникновения пара фольгированной пароизоляцией, как в сауне, – для сохранения тепла. Проводка была уложена в кабель-каналах снаружи бытовки и скрыта под обшивкой.

Наружная отделка

Снаружи весь домик обшили белым виниловым сайдингом. Углы и грани фасадов прикрыли не штатными доборными элементами, а строгаными сухими досками, окрашенными в коричневый цвет. Доски обрабатывались антисептиком в три слоя с последующим покрытием лаком, стойким к воздействию ультрафиолета. Кровля была устроена из листов металлочерепицы, уложенных поверх антиконденсатной гидроизоляции. На скатах крыши были установлены снегозадержатели, так как на пологих кровлях со скользким покрытием снег постоянно съезжает вниз.

Чердак домика был оставлен холодным, без утепления, – там получилась кладовка для хранения хозяйственных мелочей.

Дом из бытовок: опыт строительства и проживания, отзыв о плюсах и минусах

Мы три года назад построили на своём участке дом из бытовок. И сегодня я хочу рассказать вам, в чём его преимущества, а в чём недостатки, чтобы вы понимали, насколько этот вариант вам подходит.

У моей тёщи дом построен на ленточном фундаменте, сам дом из пеноблоков. Так что была возможность сравнить оба варианта.

У дома из бытовок есть много преимуществ перед обычным домом, но и минусы тоже есть.

1. Итак, первое основное отличие в строительстве – это конечно, фундамент. Для обычного дома нужно обязательно строить фундамент. В лучшем случае, целиковые, в крайнем случае – ленточный, но всё же. Это дополнительное время и деньги. Если вы решились построить дом из бытовок, то фундаментом могут служить несколько бетонных камней, которые будут опорами.

Потом, уже после постройки дома, вы можете «доделать фундамент», и дополнить сквозные дыры между опорными камнями кирпичами или камнями. И то не обязательно. Фактически, дому из бытовок фундамент не нужен. Ему нужны опоры. Это даёт массу преимуществ. Помимо экономии времени и денег, ещё это даёт возможность ставить его на сложный грунт или ландшафт, используя сваи, например.

2. Но есть и минус. Сложности по заведению воды в дом. Если вы пользуетесь домом только летом, этих сложностей не возникает. Но если вам нужно жить зимой, то, так как дом стоит не чётко на земле, а как бы над землёй, то шланг или труба, введённая в дом из колодца или скважины в месте, где она выходит из-под земли и входит в дом, оказывается на голой улице. И соответственно, нужно будет делать дополнительное утепление. И слив канализации также должен иметь дополнительное утепление. Это нужно заранее продумать, перед строительством.

3. Самый простой и идеальный вариант: это заказать бытовку с доставкой. Но не во все места это возможно. Нужны условия проезда. Так что если ваш участок не стоит «у дороги», привезти бытовку будет проблематично. Зато можно воспользоваться альтернативным способом – заказать строительство бытовочного дома на месте. В таком случае, к вам привезут все компоненты и будут строить дом на месте. Так получилось у нас.

4. Главное, что отличает бытовочный дом от обычного – это наличие металлического каркаса. У него есть опять же, и плюсы, и минусы. Основные плюсы каркаса в том, что в итоге вы получаете цельный дом. Его можно поднимать, приподнимать домкратом, чтобы подставить, например, дополнительные опоры, если они просели. Перевозить его в другое место, если возникла необходимость.

Он не «разъезжается» в стороны. Т.е. каркас даёт огромную дополнительную прочность и «собранность». Особенно это важно в местах возможной сейсмической активности. Но и у нас, в подмосковных СНТ, дома оседают, «гуляют», так как почва движется, хоть и незаметно, и плюс, влияние смены времен года. После зимы расширяется почва, после лета, наоборот, сужается. Каркас тоже расширяется незаметно, но это его не разрушает.

5. Но у каркаса есть и минусы. Это то, что он металлический, как ни смешно это звучит. Создаёт электромагнитное поле, если рядом проходит высоковольтная электросеть. Многие люди считают, что это поле плохо влияет на здоровье. Я не заметил на себе никаких негативных влияний, но я заметил, что стрелка компаса показывает совсем нереальное положение сторон света, когда её кладёшь в места рядом с каркасом, а, именно, ближе к стенам.

И ещё один минус: это особенность металлических конструкций отражать низкие тона музыки. Поэтому в углах слышны звуки из дальних концов нашего СНТ. Но это можно решить дополнительной внутренней отделкой.

6. Стены. В обычном доме стены строят из кирпича, пеноблоков, бетона, дерева (бревен или бруса). В бытовке стены сделаны из металлической или деревянной обрешётки, на которую снаружи крепится профлист. Мы строили на деревянной обрешётке. Это и дешевле, чем металлическая, и меньше магнитные поля. Самый главный плюс такой постройки в том, что профлист не трескается как бетон или кирпич от смены температур и времени года.

Ещё профлист всегда можно открутить и прикрутить другой, что сложно сделать с кирпичами или пеноблоками. Или вообще можно снять стену и сделать, например, дополнительную комнату, не разрушая весь дом, а только демонтируя одну стену. И это никак не отразится на прочности дома. Это преимущества и стен, и каркаса, естественно.

Многие мои знакомые покупали сначала одну бытовку, а потом она разрасталась до размеров огромного дома. Также можно присоединить дополнительные бытовки даже уже после окончания строительства. Сам профлист имеет достаточно красивый вид, сейчас выпускают модели разных цветов, на любой вкус. Если же не нравится, можно обшить его сайдингом, и тогда снаружи вообще будет не понятно, что дом сделан из бытовок.

7. Минусы профлиста. Основной минус совмещен с плюсом. Это то, что он нагревается на солнце. Летом это, конечно, минус. Но он решается достаточным количеством окон. Но зато в феврале это огромный плюс. Дом начинает прогреваться самостоятельно. И поэтому дом нужно меньше топить. Единственное, нужно аккуратно выбирать утеплитель, чтобы он был не «огнеопасным». Мы побоялись использовать пенопласт именно из-за того, что его может расплавить нагретый на солнце профлист. Хотя, возможно, всё и не так страшно. Но мы решили перестраховаться и использовали минвату толщиной 10 см, так как дом нам нужен был зимний.

8. Ещё минус профлиста в том, что, конечно, в отличии от кирпича, пеноблока и бревна, он не обладает ни теплоизоляцией, ни звукоизоляцией. Поэтому в любом случае нужно его обшивать минватой и делать внутреннюю отделку – вагонку, ОСП, гипсокартон или пластик.

9. Оцинкованное дно. Это не входит в стандартную бытовку, но это можно заказать при её строительстве. А вот при строительстве обычного дома сделать это сложнее, потому что нет каркаса, на который будет это дно опираться. В обычном доме делают решётку, которую заливают бетоном. Основное отличие бетона от оцинкованного дна в том, что бетон трескается, а цинк нет, и бетон прогрызают мыши. Оцинкованное дно мышиным зубам не доступно. Поверх цинка всё равно по всем правилам будет уложен пол, с утеплителем мин. Ватой, так что это оцинкованное дно никак не отразится не теплее пола.

10. Крыша. В обычном доме помещение под крышей – это всегда чердак, т.е. не совсем жилое помещение, а особого назначения. В доме из бытовок верхний этаж не имеет чердачного вида. Там идёт полноценный этаж с крышей, параллельной полу. А уже поверх неё ставится дополнительная крыша с тупым углом, для стекания дождя. Это даёт больше жилого реального пространства. Обычно крыша делается тоже из профлиста. В обычном доме крыша – одна из самых дорогих вещей. Так как туда используются громоздкие балки. А, опять же за счёт каркаса, на крышу бытовочного дома большие балки не нужны, поэтому её стоимость вполне адекватна самой бытовке.

11. Ограничения по размеру. Единственное жёсткое ограничение, которое будет необходимо соблюдать – это размеры. Бытовки делаются стандартных размеров, высота их не выше 250 см, (а ещё за минусом толщины утеплителя 230 см), и длина и ширина тоже стандартна. Ширина тоже 250 см, а длина самая популярная 6 м, есть ещё 3 м и 9 м. Но 3 м – это для дома мало, а 9 м – это нестандартная длина, она выходит дороже по доставке. Соответственно, дом из бытовок – это конструктор из таких блоков.

Можно в итоге получить дом 5 м*6 м (5=2,5*2). А это размер полноценных стандартных садовых «Обычных» домиков. Ну и как вы «скомпануете» и сколько каких блоков войдёт в ваш дом – это зависит только от вашей фантазии и бюджета, на который вы рассчитываете. Т.е. хотя довольно большой выбор того, какой сделать размер дома, всё же есть ограничения. При постройке обычного дома таких ограничений в принципе нет.

12. Высота потолков не больше 2,5 м. Теоретически можно сделать и выше, но это надо заранее договариваться с компанией, и соответственно будут издержки по цене. И тогда её точно придётся строить на месте. Если бытовку везут в готовом виде, то выше точно не получится, потому что высота машины при проезде под, например, мостами, не должна превышать 3,5 м. Но у этого есть и плюсы. Такое помещение значительно проще отапливать, чем с высокими потолками.

13. Этажность. Сооружение из бытовок не может превышать 3 этажа, иначе нужно дополнительный усиленный каркас и настоящий фундамент. И то, это будет уже не «дом из бытовок», а полноценная металлоконструкция. Мы строили двухэтажный дом, и он получился даже при всех ограничениях по высоте потолка чуть выше, чем обычный одноэтажный дом с чердаком. Так что выгода пространства на лицо.

14. По стоимости, дом из бытовок выходит бюджетнее, чем обычный дом. Два вагона 6*2,5 (т.е. в сумме 6*5) с красивым цветным проф.листом (не оцинкованным), с отдельной скатной крышей, с двумя окнами, с металлической дверью, утеплителем минватой 10 см (зимний вариант) по всем стенам, пол и потолок, с внутренней простейшей отделкой (линолеум, обычная доска «не вагонка»), обойдётся вам от 300 до 500 тысяч рублей. Это уже всё вместе, включая доставку.

Мы строили 3 года назад (в 2013 году), и даже не из 6 м блоков, а два 9 м вагона, ещё у нас усложнялось тем, что мы заказывали их поставить не рядом, а друг на друга, т.к. у нас маленький участок, и всё вместе у нас вышло примерно в 300 тысяч рублей. Сейчас, конечно, цены подросли, но если не заморачиваться с 9-метровыми вагонами и двухэтажными постройками, а обойтись 6-метровыми, то думаю, в 300 – 500 тысяч можно уложиться без проблем.

Обычные дома, как правило, с этих сумм только начинаются, а потом с утеплением и отделкой выходят в среднем на миллион рублей. Причём оплата часто происходит частями. За бытовочный дом мы сразу оговорили цену и прописали её в договоре. Внесли небольшой аванс и остальную сумму при сдаче дома. Никаких доплат не «накрутилось» за время постройки.

15. По отоплению. Прелесть нашего бытовочного дома в его герметичности. Поэтому отопить его не сложно. Можно установить печку-буржуйку, можно пользоваться газовыми обогревателями, но лично я выбрал для отопления инфракрасные электрические обогреватели (потолочные). На мой взгляд, это самые экономичные обогреватели из электрических. Осенью и весной дом обогревается примерно 1,5 кВт\ч (30 квадратных метров). Зимой доходит иногда и до 3 кВт\ч, если морозы.

16. В заключение. Мы заказывали строительство дома из бытовок на месте, за месяц он уже был абсолютно готов. На мой взгляд, это самый выгодный из всех бюджетных вариантов строительства домов. При кажущейся его простоте он получается вполне симпотичным и функциональным.

Андрей Панкин, Московская область, Чеховский район, деревня Солнышково.

Как построить дачный домик из бытовки?

Как можно построить дачный домик если имеется бытовка размером 2,5 на 6 метров но хотелось бы увеличить и построить двухэтажный домик если можно чертежи хочу размером 4 на 6 каркасного типа сколько уйдет строительных материалов.

Стремление построить дом, тем более двухэтажный, с использованием уже имеющейся бытовки, свидетельствует о желании максимально сэкономить на строительстве. Что говорит о не очень больших ваших финансовых возможностях.

На практике приходилось встречать подобные варианты строительства. Но крайне редко. Зачастую клиенты используют строительные вагончики, иначе бытовки, в качестве хозблоков, сарайчиков, иногда гаражей или бань. С соответствующими переделками и добавлениями. А садовый или дачный дом строят дополнительно.

Строительство дома на базе вагончика сопряжено с рядом трудностей. В частности, иногда много мороки со строительством фундамента. Потому что вагончик, привезенный на земельный загородный участок чаще всего бывает на полозьях (как вариант, на колесах) или просто имеет брусовую раму.

Такой вагончик-бытовку ставят краном (иногда просто волоком притаскивают трактором) и под основание, в лучшем случае бросают каменные блоки, а в худшем — он стоит, опираясь деревянными брусами прямо на сырую землю. Хотя вариантов здесь может быть множество и других.

Отсюда первая проблема — надо соорудить фундамент. В вашем случае, скорее всего в связи с небольшим весом будущего строения, фундамент можно делать «плавающим». Так мы называем малозаглубленный точечный фундамент из стандартных песчаноцементных блоков размером 20/20/40 сантиметров.

Подробно об устройстве таких фундаментов у меня описано на сайте в разделах «строительство садового дома» и «строительство бани» своими руками соответственно.

Может, несколько повторюсь, но напомню, что, в зависимости от грунта особенности сооружения фундамента могут быть различными.

Отсюда — совет — всегда посмотрите, а как у соседей, что построились рядом. Это никогда не будет лишним.

За счет разницы нагрузок на ту часть вашего будущего дома, что будет из вагончика и воздвигнутого над ним второго этажа и пристроя к вагончику, тоже со вторым этажом, не исключено некоторое смещение по вертикали этих частей относительно друг друга.

То есть, вагончик может на несколько сантиметров через пару-тройку лет после окончания строительства просесть ниже пристроя. Во избежание этого мы всегда (на всякий случай) стараемся между основанием домика и опорными блоками поместить подкладки. Из обрезной доски 50/150 с гидроизоляцией в виде 2-х слоев толстого рубероида между ними и блоками.

Тогда при разности просадки различных частей строения, в одном месте подкладки либо вышибают, либо они добавляются. Порой приходится протискиваться под низ домика с домкратом, чтобы провести таковую операцию.

В большинстве случаев такие дополнительные операции не делают из-за лишних затрат времени. И это проходит. Но не всегда. Так что решайте сами.

Из других особенностей вашего будущего сооружения следует упомянуть о том, что при монтаже будущего пола второго этажа (соответственно потолка пристроя), необходимо использовать так называемые «рога». То есть на верх вашего вагончика, поперек него следует класть цельные балки длиной в 4 метра.

А не просто прибивать коротыши для пристроя длиной в 1,5 метра к верху вагончика. Это будет определенной гарантией против вертикального смещения второго этажа над пристроем.

При размерах домика 4/6 метров нормально смотрится наличие так называемых подпорных стенок. Имеется в виду, что при высоте вашего вагончика около 2-х метров, над ним наращиваются стены около 1 (бывает до 1,5) метра высотой.

Если стены второго этажа будут в 2 метра высотой, то эстетика вашего строения несколько пострадает. Внешняя форма строения тогда будет больше напоминать пакгауз или скворечник. Хотя на вкус и на цвет товарищей нет.

При высоте стен второго этажа в метр или полтора, по всему периметру делается обвязка. И стропильные ноги (пары) опираются на нее. То есть, стропильные основания отсутствуют, что вполне допустимо при ваших размерах домика.

Конек крыши делают над полом второго этажа на расстоянии около 2,5 метра. Больше — некрасиво, меньше — будете постоянно цепляться головой за внутренние скаты крыши.

Соответственно, все выше сказанное относится к классической 2-х скатной крыше. Если вы надумаете делать ломаную крышу, то объем второго этажа несколько увеличится, но внешний вид ухудшится (опять же таки на мой взгляд).

Но все это лирические отступления, как делать конкретно — смотрите на соответствующих разделах сайта. А сейчас — примерный расчет количества необходимых материалов.

Без учета электрики, канализации и сантехники, лакокрасочных покрытий и прочих мелочей, которые будете потом добавлять с течением времени по мере необходимости.

Итак, по крупному.

Блоки песчаноцементные (ставятся на максимально допустимом расстоянии друг от друга, но не более чем в 1,5 метра, один на один квадратногнездовым способом под несущими стенками и под половыми лагами). — 40 штук.

Рубероид марки 300 — 1 рулон. (для гидроизоляции основания домика — кладется между блоками и деревом).

Песок для подсыпки под блоки — около 0,5 кубометра.

Доска обрезная 50/150 мм (или 40/150) для обвязки пола, потолка, стоек стен, стропил крыши, лестниц — около 1,5 — 2-х кубометров.

Доска обрезная 25/150 мм (или 25/100, 25/120) — для обрешетки и возможных черновых полов — около 1 — 1,5 кубометров.

Вагонка или доска забора (та, которая выбрана в четверть и может с успехом заменить вагонку), для обшивки стен снаружи и внутри — считается по двойной площади планируемого пристроя. Плюс одинарная обшивка внутри мансарды (второго этажа). Объем может колебаться от 1 до 2-х метров кубических, в зависимости от конфигурации строения.

Количество оконных блоков — от 2-х до 5. То есть по самому минимуму — одно в пристрое, второе в мансарде. Размером не меньше 0,5 метра квадратного каждое.

Разумеется со стеклами, штапиком, ручками, шпингалетами, петлями.

Дверной блок — 1 размером 1/0,8 метра. (Входная дверь). Как и окна — с метизами.

Доска пола — по фактической площади пристроя и второго этажа (или только его части над пристроем?) Если по максимуму, то площадь составит около 32 квадратных метров (с учетом проема люка). Эта же доска понадобится, возможно, для ступенек лестницы и крыльца. То есть при толщине доски 32 миллиметра (а она может быть и 28 мм, если достанете) и с учетом отходов, а они при таком типе строения примерно равны 3-5 процентам, это 1 куб с четвертью.

Пергамин в качестве подкладки под материал крыши — 3 рулона по 15 метров длиной. Марки ПС-200 или ПС-250.

Кровля — тоже по фактической площади крыши. Материал — по вашему усмотрению. Шифер, при всех его минусах, начиная от экологии, наиболее дешевый вариант по сравнению с железом. Кровельным, профилитом, оцинковкой, металлочерепицей и др.

А также катепалом-шингласом в комплекте с ОСБи.

То есть шифера 8-ми волнового длиной 1,75 метра — около 24 листов.

В придачу к шиферу — для конька нужен 1 лист оцинковки 2,5 метра длиной. А если будет печка с трубой в кровле, то и еще половину 2-х метрового листа.

Гвоздей в ассортименте, то есть разной длины (от 70 и до 150 миллиметров длиной) понадобится около 15-20 килограммов. Плюс оцинкованных длиной 30 и 40 миллиметров для вагонки — 5 килограммовая пачка. Плюс черные саморезы по дереву различной длины — около 5 килограммов.

Утеплитель, если таковой пожелаете проложить по стенам и по скатам крыши может понадобиться в количестве до 3-х, а то и 4-х рулонов, в зависимости от марки. Тогда добавится термопленка площадью около 70-75 метров квадратных, то есть 1 рулон. Пенопласт не рекомендую, летом от запаха его малоприятные впечатления.

Приложите сюда расходы на транспорт, погрузочно-разгрузочные и организационные работы. Получите примерный расклад предстоящих расходов.

В зависимости от региона и многих других условий, вплоть до того, что можете где то бесплатно или за полцены достать что-то из материалов стоимость достигает 150 -180 тысяч рублей. С учетом фактической ежегодной инфляции (не официальной в 6,1 процента), составляющей до 25 процентов, циферь может измениться. Ясно, в какую сторону.

Например, вагончик-бытовка вашего типа, стоил в наших местах 4-5 лет назад около 25 — 30 тысяч рублей, а сейчас около 50.

И, вообще, составление сметы — дело неблагодарное. Всегда где-нибудь промахнешься при расчетах, все предусмотреть невозможно. Так что критически относитесь к ее составлению.

Размеры все ориентировочные, как и количество материалов. Потому как и то и другое сугубо индивидуально. Может вы вместо вагонки внутри будете использовать 6-ти миллиметровую фанеру, а снаружи обрезную доску с сайдингом.

Чертежи не даю, чтобы их нарисовать, требуется много времени. Проектировщики в Московском регионе за подобную работу потребуют с вас от 10 до 20 тысяч рублей.

Дам лишь эскиз каркаса, самый простой. Проявите фантазию при строительстве. Не боги горшки обжигают!

Эскиз каркаса дачного домика из бытовки

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.